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TECNOCIENCIA CHIHUAHUA, Vol. XVIII (2): e1564 (2024)
https://vocero.uach.mx/index.php/tecnociencia
ISSN-e: 2683-3360
Artículo de Divulgación
La química detrás de los perfumes y esencias
The chemistry behind perfumes and scents
*Correspondencia: acamach@uach.mx (Alejandro Alberto Camacho-Dávila)
DOI: https://doi.org/10.54167/tch.v18i2.1564
Recibido: 08 de junio de 2024; Aceptado: 03 de septiembre de 2024
Publicado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Editor de Sección: Dr. Armando Quintero-Ramos
Resumen
La química de los perfumes y esencias es un campo de la química de gran relevancia económica. Su
origen data de la antigüedad cuando se utilizaban resinas y aceites esenciales en prácticas religiosas.
Aunque en sus inicios su uso estaba restringido a la realeza y los sacerdotes, con el correr del tiempo,
el uso de perfumes y fragancias se fue popularizando. En la actualidad es una actividad de gran
relevancia económica derivada del uso de compuestos químicos no solo en la elaboración de
perfumes sino también de productos de consumo masivo como jabones, detergentes y champú. Con
la finalidad de despertar el interés de los lectores, especialmente jóvenes con inclinación hacia las
ciencias químicas, en este artículo se presenta una visión general de la química relacionada con las
materias primas tanto de origen natural como sintético usadas en la elaboración de perfumes y
fragancias, abordándose de manera general su origen y estructura química, así como algunas
aplicaciones.
Keywords: perfumes, esencias, terpenos, productos naturales.
Abstract
The chemistry of perfumes and essences is an area of chemistry of great economic relevance. The
origin of these dates to antiquity when resins and essential oils were used in religious practices.
Although in its beginnings its use was restricted to royalty and priests, over time, the use of perfumes
and fragrances became more popular. Currently, it is an activity of great economic relevance derived
from the use of chemical compounds not only in the production of perfumes but also in mass-
consumption products such as soaps, detergents and shampoo. With the aim of sparking the interest
of readers, especially young people with an inclination towards chemical sciences, this article
Alejandro Alberto Camacho-Dávila1*, José Carlos Espinoza-Hicks1 y Carmen Oralia
Meléndez Pizarro1
1 Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas. Campus Universitario 2 S/N
Chihuahua, Chih. 31124. Ciudad Chihuahua, Chih., México.
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presents an overview of the chemistry related to both natural and synthetic raw materials used in
the production of perfumes and fragrances, its origin and chemical structure, as well as some
applications, is discussed in a general way.
Keywords: Fragrances, essences, terpenes, natural products.
Introducción
1. Aspectos históricos
Desde tiempos remotos, las especias y resinas de origen animal y vegetal han desempeñado roles
prominentes en rituales religiosos, como el uso reverenciado del incienso por sacerdotes, reyes y
faraones; inicialmente reservados, estos aceites aromáticos gradualmente se expandieron hacia la
perfumería y la gastronomía, donde se convirtieron en elementos fundamentales tanto para mejorar
el sabor de los alimentos como para preservarlos. Los aceites aromáticos jugaron un papel crucial,
no solo por sus propiedades sensoriales, sino también por su capacidad para prolongar la vida útil
de los alimentos. La composición de los compuestos utilizados, desde mezclas complejas hasta
compuestos individuales, refleja una historia rica que comenzó con el descubrimiento de métodos
simples para enriquecer los aromas característicos de estos productos. Técnicas ancestrales como la
extracción de esencias mediante aceite de oliva y destilación han perdurado desde tiempos antiguos
hasta la actualidad, con refinamientos significativos introducidos por los árabes en el siglo IX D.C.
Así, la producción y aplicación de diversas preparaciones aromáticas han mantenido su esencia a lo
largo de los siglos, marcando un legado que continúa resonando en nuestras prácticas modernas
(Sell, 2008). A partir del siglo XIII, las farmacias comenzaron a elaborar los conocidos aceites
medicinales, cuyas propiedades y efectos fisiológicos fueron posteriormente registrados en
farmacopeas. Durante los siglos XVI y XVII, muchos de los aceites esenciales que hoy usan
perfumistas y fabricantes de saborizantes se destilaban originalmente en farmacias. Sin embargo, un
hito significativo en la historia de los aromas naturales ocurrió en la primera mitad del siglo XIX,
cuando la producción de aceites esenciales se industrializó para satisfacer la creciente demanda en
la fabricación de perfumes y esencias (David y Doro, 2023).
Alrededor de 1850, comenzaron a utilizarse compuestos orgánicos puros con el mismo propósito.
Este avance condujo al aislamiento de diversos componentes de plantas aromáticas, como el
cinamaldehído, obtenido del aceite de canela por Dumas y Péligot en 1834, y el benzaldehído, aislado
del aceite de almendras amargas por Liebig y Wöhler en 1837. Los primeros aceites aromáticos
sintéticos se introdujeron entre 1845 y 1850, siendo ésteres de ácidos grasos de bajo peso molecular
con varios alcoholes, valorados por su aroma afrutado.
En 1859 se lanzó el salicilato de metilo como una versión artificial del aceite de gaulteria, seguido en
1870 por el benzaldehído como un sustituto artificial del aceite de almendra amarga. Posteriormente,
la síntesis industrial de la vainillina en 1874 y de la cumarina en 1878 por la firma alemana Haarmann
& Reimer inauguró una nueva era en la industria química, marcando el inicio de la producción
sintética de compuestos aromáticos a gran escala.
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Desde entonces, el número de productos químicos sintetizados y utilizados como base para
fragancias y perfumes ha crecido continuamente gracias a la investigación sistemática de los
componentes odoríferos presentes en los aceites esenciales. Inicialmente, solo se aislaban estos
componentes de fuentes naturales. Sin embargo, más tarde se logró desentrañar su estructura y
desarrollar procesos para su síntesis y aislamiento. Con el avance de técnicas analíticas modernas,
como la cromatografía de gases, se hizo posible aislar e identificar sustancias en aceites esenciales y
fragancias, que confieren características muy específicas, aunque estén presentes en cantidades
mínimas. El aislamiento y la elucidación de la estructura de estos componentes requieren el uso de
técnicas cromatográficas y espectroscópicas sofisticadas como la cromatografía de gases o la
resonancia magnética nuclear.
2. ¿Qué constituye un perfume?
A menudo se confunden los términos "perfume" y "fragancia". En este artículo, utilizaremos los
términos "perfume " y "fragancia" para referirnos a compuestos orgánicos con olores penetrantes,
característicos y, generalmente, placenteros. Estos compuestos son empleados como materias
primas, ya sea en estado puro o como aceites esenciales naturales, en la elaboración de perfumes y
productos perfumados. La clasificación de un producto como perfume o fragancia depende de su
uso final. En su caso, el perfume es una mezcla de fragancias con una composición específica.
En términos generales, las fragancias se clasifican por sus notas olfativas. Cuando la concentración
de sustancias aromáticas es superior al 20%, se considera un perfume. Entre el 10% y el 15%, se llama
"eau de parfum" o "eau de toilette", mientras que alrededor del 5% se denomina "eau de cologne" o
agua de colonia. Además, existen los perfumes de nicho, que son de alta calidad y suelen utilizar
procesos o ingredientes artesanales superiores a los comerciales (Rowe, 2009).
2.1. Creatividad y composición en la elaboración de perfumes.
La creación de perfumes es un arte que combina una amplia gama de materias primas olfativas,
tanto naturales como sintéticas, para lograr armonía y originalidad en sus composiciones. Más allá
de una simple mezcla de olores agradables, un perfume es una expresión única que transmite ideas
y sentimientos. De manera similar a como lo hacen la música o la pintura, es un mensaje embotellado
que busca evocar experiencias, recuerdos y emociones.
En resumen, la creatividad y la composición son las piedras angulares de la perfumería, combinando
arte y ciencia para crear experiencias sensoriales únicas y emocionantes. Los perfumistas continúan
explorando nuevos horizontes en el mundo del perfume con su talento y pasión, asegurándose de
que cada creación exprese su visión y habilidades.
En este artículo se presentará un panorama general sobre la química de los principales compuestos,
tanto de origen natural como sintético, que se emplean en la creación de perfumes y fragancias,
ofreciendo una visión general de los aspectos más relevantes que involucran a la química en la
producción y desarrollo de materiales naturales y sintéticos usados en la fabricación de perfumes y
fragancias, con el objetivo de despertar en el lector el interés por las ciencias químicas y su relación
con actividades cotidianas del ser humano. Este artículo no pretende ser exhaustivo en los aspectos
químicos de los productos usados en la elaboración de perfumes y fragancias. Con el fin de mantener
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el artículo de una extensión adecuada, no se abordan temas más específicos como las rutas de síntesis
de compuestos importantes en la industria de perfumes y fragancias, ya que esto haría el artículo
demasiado extenso. Muchos de los aspectos sintéticos se mencionan con más detalle en las
referencias citadas.
3. El sentido del olfato
El olfato es considerado uno de los sentidos más antiguos. Este se desarrolló como un medio
para obtener información sobre los cambios químicos que ocurren en el ambiente. Mientras que los
animales acuáticos y las aves dependen principalmente del oído, los seres humanos y otros primates
confían principalmente en la visión, y muchas otras especies dependen de los sentidos químicos del
olfato para percibir su entorno.
Dado que el sentido del olfato es una fuente crucial de información para los humanos, no es
sorprendente que la naturaleza haya desarrollado un sistema muy sensible y sofisticado para
analizar los productos químicos presentes en nuestro entorno, ya sea que existan de manera
deliberada o que sean productos de degradación. Además, esto incluye compuestos a los cuales
nunca hemos estado expuestos.
La comprensión de cómo funciona este maravilloso sentido ha avanzado significativamente en los
últimos años. A continuación, ofreceremos un breve recorrido por la anatomía y fisiología del
sentido del olfato.
3.1. Anatomía y fisiología de los receptores del sistema olfativo
La información sensorial obtenida por la interacción de moléculas de sabores y fragancias
con los receptores olfativos y del gusto es procesada en áreas cerebrales específicas, resultando en
una percepción. El olfato es la sensación resultante de la estimulación de los receptores olfativos en
el epitelio de la nariz por compuestos volátiles (Figura 1). Eventualmente, tiene lugar una reacción
entre las moléculas de olor y los quimiorreceptores, produciendo así un impulso neural que llega al
cerebro, donde se almacena la información.
El olor de un alimento, un perfume o una bebida es percibido por el sistema olfativo cuando sus
compuestos volátiles entran en las fosas nasales (olfato ortonasal) o a través del aire inhalado por la
boca (olfato rostro-nasal). Los componentes volátiles de un producto también son liberados durante
la masticación o silbidos en la boca y pasan a la cavidad nasal a través de la nasofaringe (olfacción
retronasal).
El mecanismo olfativo es complejo y más sensible que el proceso gustativo. Los olores perceptibles
de los alimentos se pueden describir por el umbral (la menor concentración que crea una impresión
de olor) y la calidad del olor. Es notable que los humanos pueden reconocer miles de olores. La
calidad del olor describe el carácter particular del aroma de un alimento, atribuido a sus
componentes aromáticos.
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Figura 1. Diagrama del sistema olfativo (Fuente: ©2021, file 1403-Olfaction.png, Wikimedia commons, CC BY-
SA 4.0)
Figure 1. A diagram of the olfactory system.
La comprensión de los procesos sensoriales en el sentido del olfato no solo es fascinante desde una
perspectiva científica, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la industria de la perfumería,
donde se busca recrear y mejorar las experiencias sensoriales humanas.
Todos pensamos que el sentido del olfato es importante, pero más allá de eso, debemos tener una
conexión entre la nariz y el cerebro, porque los perfumistas pueden identificar y categorizar miles
de acordes (combinaciones de aromas) en su memoria, con todo ese conocimiento, construir algo
diferente que pueda transmitir emoción (suelen utilizar 1.500 sustancias, pero pueden llegar a tener
hasta 100.000) (Singer y Sheperd, 2005).
3.2.Clasificación de olores
A diferencia del color, la clasificación de olores es mucho más complicada y, sobre todo,
subjetiva. Inicialmente, los sistemas de clasificación de olores se basaban en gran medida en la
experiencia personal de botánicos, químicos o perfumistas. Una terminología científica para los
olores es fundamental para la comunicación en el campo del olfato, pero los científicos enfrentan
una situación difícil porque no existe un procedimiento objetivo para establecer un códice olfativo.
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El reconocimiento y caracterización de las notas olfativas es un proceso psicofísico que puede
abordarse mediante dos métodos diferentes. La descripción de una impresión de olor puede
obtenerse de forma semántica o por comparación directa con una serie de odorantes conocidos como
sustancias modelo (odorantes de referencia). Ambos procedimientos producen perfiles
multidimensionales que dependen de los compuestos de referencia seleccionados o de los
descriptores semánticos definidos, como aquellos derivados de olores conocidos que nos rodean
(flores, frutas, especias, hierbas, maderas y productos naturales de olor característico).
Aunque la mayoría de las materias primas utilizadas en perfumería, tanto naturales como sintéticas,
pueden asignarse a estas principales categorías semánticas de olor sin mucha dificultad, el sistema
olfativo combina estos olores en un código complejo, dando como resultado, el olor de casi todos los
materiales que se asemeja a un mosaico de fragancias compuesto por elementos y matices de diversas
categorías.
Un análisis de las relaciones entre las fragancias más populares, los acordes y las armonías de los
perfumes, así como los elementos estructurales comunes de las fragancias representativas, conduce
a la creación de un espectro olfatorio (Figura 2) (Ohloff et al. 2022). Esta representación ayuda a
visualizar cómo los diferentes olores se combinan y se relacionan entre sí, proporcionando una
herramienta útil para los profesionales del sector.
Figura 2. Clasificación de olores (adaptado de Ohloff et al. 2022)
Figure 2. Classification of odors (adapted from Ohloff et al. 2022)
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El espectro olfativo mostrado en la figura 2 se deriva de compuestos tipo, como los señalados. Cada
uno de estos compuestos está relacionado con muchos otros que poseen un olor similar. Por ejemplo,
para los compuestos de olor ámbar, existen al menos 200 más que poseen olores similares. Lo mismo
sucede para cada uno de los compuestos enclavados en su clasificación de olor.
Esta interrelación entre los compuestos es fundamental para entender la complejidad de los olores y
cómo los perfumistas y científicos trabajan para crear fragancias únicas. La tabla 1 (Kraft et al. 2000)
muestra las principales notas con sus definiciones, lo que proporciona una guía útil para identificar
y describir los componentes aromáticos en las fragancias (Boelens et al. 2003).
Tabla 1. Descripción de los diferentes tipos de olores
Table 1. Description of main odor types
Descripción
Esta es una nota de olor que describe la fragancia de frutas frescas, maduras o
demasiado maduras, desde melón, pera, manzana y grosella negra (ligeras notas
afrutadas) hasta melocotón, albaricoque, frambuesa y fresa (notas afrutadas
oscuras), extendiéndose a frutos secos como pasas, ciruelas secas e higos.
Esta es una nota de olor que describe la impresión típica de la vegetación verde,
como hojas y tallos. Hay tres notas verdes principales, la de manzanas verdes, la
de la hierba recién cortada y la que recuerda el aceite de gálbano, pero las puede
haber transiciones, por ejemplo, es el caso de las hojas del lirio de los valles.
Esta nota de olor se utiliza para describir la impresión olfativa de una playa
húmeda o en la playa desde los aspectos salados de algas marinas del océano
hasta el mar fresco y ozónico brisa en el aire.
Esta es una nota de olor que describe la fragancia general de diversas
perfumerías, flores, especialmente jazmín, rosa, geranio, violeta, lirio, ylang-
ylang, tuberosa, lirio, jacinto, fresia, lila, mimosa, narciso y madreselva.
Esta es una nota de olor que describe la fragancia general característica de las
esencias aceites que se han obtenido de especias como la canela, el clavo y
pimienta.
Esta es una nota de olor que describe aromas que recuerdan a madera recién
cortada, lápiz virutas y aserrín. Las notas amaderadas se dividen a su vez en
madera de cedro, la subfamilia del sándalo, el vetiver y el pachulí.
Esta es una típica nota de olor multifacético que recuerda al ámbar gris natural,
que combina elementos amaderados exóticos con incienso, terroso, facetas
alcanforadas, de tabaco y almizcle rodeadas de olor a mar.
La característica sobresaliente de este olor es un cálido, sensual, dulce-
polvoriento, suave, suave y con notación íntima de "piel sobre piel".
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4. Compuestos químicos de origen natural usados en perfumería
Al igual que en la industria farmacéutica, la industria de los perfumes y fragancias utilizan a la
naturaleza como guía e inspiración. Actualmente, muchos perfumes e ingredientes utilizados en
perfumería se basan en mayor o menor medida en compuestos obtenidos de fuentes naturales (Gopi
et al. 2023). Estos compuestos se clasifican en componentes derivados principalmente del isopreno,
conocidos como terpenos, así como aceites esenciales obtenidos de fuentes animales y vegetales que
no incorporan estructuras de tipo terpénico. Se estima que se utilizan más de 3 mil compuestos para
elaborar perfumes, esencias y fragancias, pero aquí nos enfocaremos en los más utilizados y
relevantes desde un punto de vista histórico (Sell, 2008).
4.1. Aceites esenciales terpénicos
En sus inicios, las esencias naturales se obtenían principalmente de plantas aromáticas. El
desarrollo de técnicas de destilación permitió el aislamiento de aceites esenciales razonablemente
puros, utilizados para preparar ungüentos, pomadas, infusiones, entre otros productos.
Figura 3. Estructuras de diversos terpenos mostrando las unidades de isopreno
Figure 3. Structures of some terpenes showing the isoprene units
Los aceites esenciales más utilizados hoy en día contienen principalmente compuestos denominados
terpenos, que son hidrocarburos cíclicos o acíclicos en ocasiones oxigenados (Breitmaier, 2006).
Aunque estos compuestos no poseen características olfativas importantes por sí solos, son materias
primas importantes para la elaboración de otras moléculas utilizadas en la creación de perfumes y
fragancias. Los compuestos oxigenados son los más utilizados debido a sus características olfativas
y fisicoquímicas.
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Los terpenos se encuentran en la naturaleza principalmente como hidrocarburos, alcoholes, éteres,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos o ésteres. Se clasifican en función del número de unidades de
isopreno (C-5), siendo los más comunes los monoterpenos (C-10), sesquiterpenos (C-15) y diterpenos
(C-20). Además de su uso en la industria de perfumes y fragancias, los terpenos tienen una actividad
biológica importante, ya que son utilizados por plantas e insectos como método de defensa y
comunicación. En la figura 3 se muestran las estructuras base de compuestos terpénicos donde se
indica mediante colores como se incorporan las estructuras del isopreno como unidad base (Sell,
2019).
Entre los aceites esenciales más abundantes se encuentran los obtenidos de la producción de frutas,
siendo la naranja y el limón los de mayor producción en todo el mundo (Figura 4). Los principales
componentes de los aceites esenciales de estos frutos son el (S)-limoneno (1) y el (R)-limoneno (2).
Otros compuestos comunes son el α-pineno (3) y β-pineno (4), que se encuentran en la resina de pino
y se obtienen en grandes cantidades como subproducto de la producción de papel. Estos son
compuestos hidrocarbonados que se utilizan como materias primas para obtener otros terpenos
oxigenados empleados en la industria y en la elaboración de perfumes, fragancias y aceites esenciales
utilizados como saborizantes (Pino Alea, 2015).
Además de los aceites esenciales de frutas, otros compuestos comunes en diversos aceites esenciales
son el geraniol (5), nerol (6), citral (7) y linalol (8). Estos compuestos, además de ser obtenidos de
fuentes naturales, se producen mediante síntesis química en gran escala, ya que son materias primas
para la elaboración de una amplia variedad de productos utilizados en perfumería e industria
alimenticia (Britten-Kelly, 2001).
Existen también terpenos formados por unidades de isopreno en forma cíclica (Figura 4). Entre los
monoterpenos cíclicos se encuentran la carvona (9), principal componente del aceite de hierbabuena;
el mentol (10), componente del aceite de menta; el alcanfor (11); y el eucaliptol (12), del aceite de
eucalipto, entre otros. Estos compuestos contribuyen significativamente a los aromas característicos
de las plantas de las que se extraen, y son utilizados en diversos productos por sus propiedades
sensoriales y medicinales.
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Figura 4. Estructura de algunos compuestos terpénicos cíclicos y no cíclicos usados en la elaboración de
perfumes y fragancias.
Figure 4. Structures for some cyclic and non-cyclic terpenoid compounds used in perfumes and fragrances
elaboration.
4.2. Aceites esenciales no terpénicos
Además de los aceites esenciales terpénicos, existen otros aceites esenciales cuyos principales
componentes contienen anillos aromáticos y son importantes como saborizantes e ingredientes para
la elaboración de perfumes y esencias (Figura 5) (Armanino et al. 2020; Kraft et al. 2000).
Por ejemplo, el cinamaldehído (13) es el principal componente del aceite esencial de canela
(Cinnamomum zeylanicum), responsable de su característico olor y sabor. El benzaldehído (14) es un
componente del aceite de almendras, mientras que el eugenol (15), un fenilpropano, es el principal
componente del aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum). Además de sus propiedades
aromáticas, el eugenol (15) posee propiedades antisépticas y antimicrobianas, por lo que se utiliza
como conservador en ciertos alimentos.
La cetona de frambuesa (16) es otro compuesto aromático que se encuentra presente en las
frambuesas (Rubus parvifolius) y es responsable de su distintivo aroma. Además, en la naturaleza
existen moléculas derivadas de terpenos cíclicos en las que la deshidrogenación forma anillos
aromáticos. Este es el caso del carvacrol (17), componente principal del aceite de orégano (Origanum
majorana), apreciado por sus características olfativas y utilizado en la elaboración de pomadas,
ungüentos y como conservante de alimentos. Un isómero del carvacrol es el timol (18), que se
encuentra junto con el carvacrol en el aceite esencial del tomillo (Thymus vulgaris), por último, la
vainillina (19) presente en la planta de la vainilla (Vanilla planifolia) es ampliamente utilizada en
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perfumería en adición a su conocido uso como saborizante para alimentos (Korthou y Verpoorte,
2007).
Figura 5. Estructuras de algunos compuestos no terpénicos que poseen anillos aromáticos usados en la
elaboración de perfumes y fragancias.
Figure 5. Structure of some non-terpenoid compounds possessing aromatic rings used in perfumes and
fragrances elaboration.
Los compuestos alifáticos, en contraste con los aromáticos, también desempeñan un papel crucial en
la generación de aromas en plantas (Figura 6). Por ejemplo, la α-ionona (20) y la β-ionona (21) son
componentes clave del aceite de violetas (Viola odorata L.), otorgándoles su distintivo aroma
(Petroianu et al. 2018). El alcohol oct-1-en-3-ol (22), conocido como el "alcohol de las setas", es un
componente destacado en el aroma de estos hongos, y es ampliamente empleado en la industria
alimentaria.
El (Z)-3-hexenol (23), conocido como "alcohol de hojas", y el (Z)-3-hexenal (24), un "aldehído de
hojas", se encuentran en varios productos vegetales, proporcionándoles un olor característico a pasto
recién cortado. Estos compuestos también son esenciales en la fabricación de perfumes y
saborizantes, contribuyendo con sus notas frescas y naturales (Clark, 1990).
Además, el aldehído de hojas de violeta (25) (trans, cis-2,6-nonadienal) es otro componente presente
en el aceite de hojas de violeta y en el pepino, aportando a estos vegetales sus particulares fragancias.
Por otro lado, el éster de pera (26) ((2E,4Z)-deca-2,4-dienoato de etilo) se encuentra en manzanas,
peras Bartlett, uva Concord y otros frutos, ofreciendo un aroma afrutado intenso que lo convierte en
un ingrediente popular en la elaboración de sabores y fragancias.
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Figura 6. Estructura de algunos compuestos no terpénicos con cadenas y anillos alifáticos usados en la
elaboración de perfumes y fragancias.
Figure 6. Structure of some non-terpene compounds possessing aliphatic chains and rings used in perfumes
and fragrances elaboration.
En el ámbito de la perfumería, destacan varias cetonas cíclicas no terpénicas, entre las que se
encuentran la cis-jasmona (27) (Scognamiglio et al. 2012), la dihidrojasmona (28) y el cis-jasmonato
de metilo (29) (Figura 7). Estos compuestos son de especial relevancia, ya que se hallan en el aceite
de jazmín y son responsables en gran medida de su distintivo y agradable aroma (Sell, 2008).
Figura 7. Estructura química de algunos compuestos no terpénicos derivados del aceite de jazmín empleados
en la elaboración de perfumes y fragancias.
Figure 7. Chemical structure of some non-terpenic compounds derived from jasmine oil used in the formulation
of perfumes and fragrances.
Las lactonas, compuestos orgánicos de gran importancia sensorial, se dividen principalmente en 𝛿-
y 𝛾-lactonas saturadas e insaturadas, con menos frecuencia en lactonas macrocíclicas (Figura 8). Su
presencia abundante en la naturaleza se debe a su fácil formación a partir de precursores acíclicos
naturales. Estas sustancias son ésteres intramoleculares de hidroxiácidos grasos, y contribuyen
significativamente al aroma de la mantequilla y varias frutas (Surburg y Panten, 2016).
En la industria alimentaria y de perfumería, destacan varias lactonas importantes, ejemplo de ello la
15-pentadecanolida (30) responsable del característico olor a almizcle de la raíz de la angélica. La 𝛄-
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nonalactona (31), con un aroma similar al coco, se encuentra en numerosos alimentos y se utiliza en
la producción de aromas y perfumes. Asimismo, la
𝛄
-decalactona (32), presente en una amplia gama
de alimentos, ofrece un intenso aroma afrutado a pera, siendo un ingrediente popular en perfumería
y como saborizante a pera.
La
𝛅
-decalactona (33) contribuye al sabor de varias frutas, quesos y productos lácteos, con su aroma
cremoso a coco y melocotón. La abhexona o furanona de maple (34) la cual aporta un aroma a café y
apio de monte, utilizándose en la aromatización de alimentos.
Figura 8. Estructura de algunos compuestos no terpénicos que poseen anillos de lactona usados en
la elaboración de perfumes y fragancias.
Figure 8. Structure of some non-terpene compounds possessing lactone rings used in perfumes and
fragrances elaboration.
Estos ejemplos ilustran la amplia gama de compuestos orgánicos de origen natural utilizados en la
producción industrial de perfumes, esencias y sabores, la diversidad estructural de estos compuestos
los convierte en un área de estudio fascinante y en constante evolución.
4.3. Compuestos de origen animal
Además de los compuestos de origen vegetal, algunos compuestos aromáticos importantes
han sido obtenidos de fuentes animales y han sido ampliamente utilizados en la industria de
perfumes y jabones (Figura 9). En México, el Senado prohibió en 2021 el uso de compuestos de origen
animal en la producción de ingredientes para la industria de perfumes y fragancias, lo cual ha
estimulado el desarrollo de rutas sintéticas para obtener estos compuestos, eliminando así la
necesidad de sacrificar animales (DOF, 2021).
Durante muchos años, el extracto de la glándula del venado almizclero (Moschus moschiferus L.), que
habita en el Himalaya, se utilizó para obtener perfumes con esencia de almizcle. Uno de los
componentes odoríferos de este extracto es la (R)-muscona (35), cuya estructura se identificó en 1926
(Figura 9), posteriormente, se desarrollaron métodos de síntesis para evitar la necesidad de sacrificar
al venado almizclero, el cual se encontraba al borde de la extinción (Sommer, 2004).
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Otro compuesto aromático de origen animal es la civetona (36), química y aromáticamente
relacionada con la muscona, éste compuesto se obtenía de la glándula del civeto africano (Civettictis
civetta), que habita en los bosques del África subsahariana. La exaltona (37) es otro compuesto
obtenido de la glándula del civeto chino (Viverricula indica).
Figura 9. Estructura de algunos compuestos de origen animal con aroma almizclado usados en la
elaboración de perfumes y fragancias.
Figure 9. Structure of some compounds of animal origin with musk odor used in perfumes and
fragrances elaboration.
El ámbar gris, una secreción del sistema digestivo de los cachalotes (Physeter macrocephalus), contiene
una mezcla de compuestos, entre los que se encuentra la ambreina (38), que, aunque es relativamente
inodora, por oxidación produce otros compuestos como el ambroxido (39) y el ambrinol (40) (Figura
10), estos compuestos tienen aromas similares al almizcle, aunque con diferentes matices, lo que los
convierte en una materia prima muy valorada en perfumería.
Debido a que la caza indiscriminada del cachalote puso en riesgo su existencia, en 1982 se estableció
una moratoria a su caza, actualmente, el principal componente del aroma, el ambroxido (39), se
produce de forma sintética.
Figura 10. Estructura de algunos compuestos naturales con aromas de ámbar usados en la elaboración de
perfumes y fragancias.
Figure 10. Structure of some natural compounds possessing amber odor used in perfumes and fragrances
elaboration.
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5. Compuestos químicos usados en perfumes y esencias de origen sintético
En la actualidad, se conocen más de 3 mil compuestos químicos utilizados en perfumería y
en la elaboración de esencias (Ohloff et al. 2022). Además de los compuestos de origen natural
mencionados anteriormente, se ha sintetizado una amplia variedad de compuestos con importantes
cualidades como base para la creación de perfumes y fragancias.
Uno de los ejemplos más destacados es el de la esencia natural de lirio del valle (Convallaria majalis),
cuyo compuesto responsable del aroma no se encuentra en cantidades suficientes para su extracción,
por esta razón, se han desarrollado alternativas sintéticas que imitan el olor de esta planta, como el
lilial® (41) y el hidroxicitronelal (42) (Figura 11). Curiosamente, estos compuestos fueron
descubiertos de manera fortuita, demostrando el papel crucial que juega la casualidad en este campo.
Otro compuesto sintético ampliamente utilizado en la perfumería es el Iso E Super® (43) (Stepanyuk
y Kirschning, 2019), conocido por su aroma amaderado que se encuentra en muchos perfumes
populares. En cuanto a los compuestos sintéticos con aroma floral, la hediona (44) es un elemento
indispensable debido a su aroma floral con matices de jazmín, por último, el kephalis (45) es otro
compuesto sintético utilizado en perfumería para aportar notas amaderadas y ambarinas.
Debido a lo extenso de la literatura en síntesis de compuestos usados en perfumes y fragancias, no
es posible presentar en este breve artículo los métodos de síntesis de las moléculas anteriormente
discutidas, para el lector interesado en esta área, se recomienda el trabajo de Surburg y Panten
(Surburg et al. 2016)
Figura 11. Estructura de algunos compuestos sintéticos usados en la elaboración de perfumes y fragancias.
Figure 11. Structure of some synthetic compounds used in perfumes and fragrances elaboration.
6. Perspectivas actuales en la química de perfumes y esencias
En la actualidad, el consumidor es cada vez más consciente del impacto ambiental y en la
salud de los perfumes y fragancias, esto ha conducido a una mayor exigencia de transparencia en
cuanto al origen de los ingredientes y su método de fabricación. Especialmente se ha exigido que los
productos de origen natural estén certificados de que se obtienen por medios de vida sostenibles,
libres de explotación, en condiciones de trabajo seguras y con cadenas de suministro transparentes.
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Por otra parte, también hay una demanda de obtención de productos libres de maltrato y crueldad
animal.
Adicionalmente, en la actualidad se ha vuelto tendencia el estudio de la degradabilidad de los
productos, la meta es que entre consumidores y compañías productoras exista un equilibrio entre la
biodegradabilidad y la sustentabilidad con las características y costo de las materias primas como el
producto final (Elterlein et al. 2024), lo que ha provocado que los gobiernos implementen
regulaciones y estándares con la finalidad de promover la sostenibilidad de la industria de perfumes
y fragancias
7. Perfumes legendarios
Algunos perfumes han pasado a la historia por su singularidad y capacidad para perdurar
en el tiempo (Turin 2006). Uno de los más icónicos es el Chanel n° 5, creado en 1921 por Ernest Beaux
para Gabrielle Chanel, que se convirtió en un éxito mundial instantáneo, Chanel no 5 incluye entre
sus componentes limoneno (2), linalol (8), y ionona (21). Otros perfumes legendarios incluyen
Arpège de Lanvin (1927) que contiene limoneno (2), geraniol (5), citral (7) linalol (8), eugenol (15) e
ionona (21). Joy de Jean Patou (1930) el cual incorpora entre sus componentes geraniol (5), linalol (8)
y jasmona (27), Opium de Yves Saint Laurent (1977) cuya composición incluye limoneno (2), geraniol
(5), citral (7), eugenol (8) y hidroxicitronelol (42). Estas fragancias no solo han definido épocas, sino
que también han dejado una marca indeleble en la industria del perfume.
Conclusiones y perspectivas
La industria de perfumes y fragancias es económicamente relevante, proyectándose alcanzar
un valor de $37,300 millones de dólares para el año 2026. Esta cifra abarca no solo los materiales y
productos utilizados en la creación de perfumes y fragancias, sino también aquellos empleados en
productos de consumo general, como sabores en alimentos, compuestos para detergentes, jabones,
champú y productos de limpieza, entre otros.
La creciente demanda de productos naturales, considerados más saludables, ha afectado incluso a la
industria de la perfumería, y está estrechamente relacionada con el aumento en la demanda de
compuestos y productos naturales. La química desempeña un papel fundamental en esta área,
permitiendo la obtención de moléculas sintéticas con diversos olores y contribuyendo a la
preservación de la biodiversidad animal al eliminar la necesidad de sacrificar animales para obtener
materiales utilizados en perfumería.
En conclusión, la industria de perfumes y productos esenciales se encuentra en una apasionante
fase de crecimiento y cambio, impulsada por la innovación, la sostenibilidad y la expansión global,
las empresas que puedan adaptarse a estas tendencias emergentes y responder a las expectativas
cambiantes de los consumidores tienen buenas posibilidades de tener éxito en el futuro. En este
artículo se ha intentado dar una visión general que estimule el aprendizaje y estudio de las ciencias
químicas y poner en contexto su utilidad en cosas de la vida cotidiana como los perfumes y
fragancias.
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Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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